Паанаярви. Зеленые тропинки.

04.02.2015

Паанаярви с высоты птичьего полета.Паанаярви — сказочный уголок дикой природы на северо-западе Карелии. Здесь настолько красиво, что хочется возвращаться снова и снова: опять любоваться горными вершинами, глубокими ущельями, синими озерами. Восхищаться разнотравьем болот и слушать шелест девственных лесов и мощный рокот порогов и водопадов.

Особо охраняемая природная территория федерального значения — Национальный парк «Паанаярви» образован 20 мая 1992 года Постановлением Правительства Российской Федерации.

Границы парка практически совпадают с границами водосбора главной реки парка — Оланга и жемчужины парка — озера Паанаярви, которому он обязан своим названием, его площадь составляет 104473 га.

Ландшафт парка очень разнообразен и живописен. Склоны гор и долины рек покрыты девственными лесами. В горах, на высотах 400-500 м, они сменяются елово-берёзовым редколесьем (лесо-тундрой), переходящим в тундру.

Национальный парк «Паанаярви» представляет собой компактную природоохранную территорию исключительной ценности.

В парке установлены строгие ограничения на охоту — она просто запрещена, рыбалку — возможна в определенных местах, и общее количество туристов. Запрещено привозить любых домашних животных.

Условия проживания на территории парка спартанские. Простые срубы с печкой и нарами, удобства на улице, отсутствует связь и электричество. Душ и ванная в ближайшей реке и, поверьте, 18 градусов — это теплая вода, бывает меньше, гораздо меньше. Впрочем, никто не мешает нагреть нужное количество воды на печке и помыться с относительным комфортом. Правда при этом придется отмахиваться от полчищ кровососущих, их тут в изобилии в любое время суток. Добывать самостоятельно дрова не придется, рубка деревьев в парке строго запрещена, поэтому у каждого домика есть поленница, за наполнением которой следят сотрудники парка.

Если есть желание или не хватило домиков, то можно разместиться в обычных палатках, для них даже сколочены специальные помосты. Но есть один нюанс. Те помосты, что мы видели своими глазами, расположены в таких местах, что кровососущим даже даже лететь никуда не надо — вы уже у них в «столовой» в качестве главного блюда.  В случае похолодания, а здесь даже летом может быть весьма прохладно, домики тоже предпочтительней.

Думаю, что из вышеперечисленного понятно, что неженкам, не мыслящим свое существование без теплого сортира, горячей воды, электричества, интернета, и прочих благ цивилизации, провести тут более двух суток будет затруднительно. Также не стоит сюда ехать тем, у кого настроение зависит от погоды, меняется тут она быстро и не всегда в лучшую сторону. А видеть рядом унылое лицо, недовольное жизнью только потому, что третьи сутки с неба капает вода — такого не пожелаешь никому.

Что же в замен? А в замен — возможность пожить настоящей жизнью, ощутить жизненный ритм природы. Прочистить «забитые» городской вонью и шумом обоняние и слух. И снова начать ощущать и различать запахи, слышать на общем фоне леса шелест листвы отдельных деревьев, журчанье воды, бегущей по камням и многое другое, что мы разучились делать, живя в городах.

И конечно удовольствие пройти по зеленым тропам Паанаярви, увидеть прекрасные леса, озера, реки и водопады. Подняться на горы и любоваться видами, открывающимися с высоты птичьего полета. Встречать рассветы и закаты, ощутить влажное прикосновение тумана и многое другое.

 

Личные впечатления от прохождения того или иного маршрута могут сильно отличаться от описания маршрута на официальном сайте. Информация, размещенная на нем, может быть сильно устаревшей. Также с опаской следует относиться к тому, что расскажут в гостевом центре парка. К сожалению, на личном опыте убеждались, что их информация иногда также не соответствует действительности. Реальное положение дел на маршруте лучше всего узнавать у егерей на кордонах в парке.

Нуорунен.

Официальный сайт сообщает следующее:

«Маршрут рассчитан на людей разного возраста и разного уровня подготовки. Исключение составляют люди, которым по медицинским показаниям противопоказаны физические нагрузки и длительные переходы с ночевкой в палатке. Обустройство и оборудование маршрута: деревянные настилы, костровище, дровяник, ленточки, информационные знаки, аншлаги.»

Чуть позже мне в руки попало финское издание-путеводитель по парку на двух языках. В котором описание маршрута оказалось гораздо ближе к истине.

«Маршрут высокой степени сложности. Не рекомендуется для пожилых людей и маленьких детей…»  Также финны оказались в курсе того, что «деревянные настилы через болота частично сгнили и не пригодны для использования…»

Вот так, финны в курсе, а администрация парка нет, или же заведомо дезинформирует посетителей.

Интересный и самый тяжелый маршрут протяженностью 21 километров в одну сторону. Т.е. туда и обратно 42 километра по сильно пересеченной местности. Собственно, наше первое посещение парка связано с желанием пройти по этому маршруту.

По состоянию маршрута на лето 2013 года, можно со всей ответственностью сказать, что на оф. сайте размещена откровенная дезинформация. В основном она касается состояния настилов через болота. В нашем случае нормальные настилы (лежни) через болота мы встретили только за 5 километров до вершины. В остальных местах они сгнили и скрыты под болотной растительностью. Впрочем, лучше по порядку…

Тропа начинается приблизительно в 2,5 -3 километрах от кордона на реке Нурис прямо с дороги, по которой приезжают в парк. Идёт в западном направлении по старой вырубке, затем по старой конской тропе, которая связывала эти места с Финляндией.  Но перед тем, как выйти на конскую тропу, придется преодолеть несколько топких низин. В них нет и следа от обещанных лежней и мостиков.

Далее тропа, помеченная красными ленточками, идет в основном по относительно высоким и сухим местам, изредка пересекая небольшие ручьи. Только через один из них был перекинут «мостик» в виде широкой доски. Остальные преодолевали перескакивая по камушкам или в брод.

Первый «сюрприз» поджидал, когда мы вышли к достаточно большому, шириной около 300-350 метров, болоту. На котором не оказалось ни лежней, ни вешек маршрута. Прикинули по карте направление и в бинокль смогли разглядеть на одной из елей на другом берегу выцветшую ленту, обозначающую маршрут. Выбрали подходящую слегу (шест), благо валежника тут много, и, прощупывая поверхность пред собой, начали форсировать болото, держа направление на ленту.

Через некоторое время обнаружились и лежни, полусгнившие останки которых оказались скрыты под болотным мхом. Пользоваться ими не было никакой возможности. Более того, в тех местах, где они были сделаны не из целой доски, а из двух положенных рядом, был риск попасть ногой между досок и сломать ее. Так и шли через болото где по щиколотку, где по колено, лежнями пользовались только по крайней необходимости.

Через некоторое время вышли на поляну, бывший финский хутор. На выходе из леса прямо у тропы стоит отлично сохранившийся старинный конный плуг.

Затем тропа  уходит левее озёра Иса-Сикаярви и выводит к месту отдыха на берегу озера Пиени-Сикаярви. Стоянка оборудована туалетом, столом с лавками, костровым местом, дровяником, полным дров, и помостами для палаток. На момент нашего путешествия помосты были в плачевном состоянии.  Все остальное в отличном, в дровянике даже топор нашелся.

От места отдыха наконец-то начались нормальные лежни — широкие и удобные,по которым мы обогнули озеро, перешли через болото и достигли подножия горы.

Красавица Нуорунен — самая высокая вершина Карелии — представляет собой цельный гранитный массив. Да, немаленький такой камушек высотой 576,7 метров.  Подъём на гору идёт по юго-восточному склону. По мере подъема можно наблюдать смену трёх высотных поясов: таёжного, лесотундрового и тундрового. Удивительно, но по мере увеличения высоты сухо не становиться. На склонах горы расположено множество небольших  » висячих» болот. А в одном из скальных разломов расположено небольшое озерцо.

Также по мере увеличения высоты комары постепенно сменяются на полчища гнуса. Противомоскитная сетка в снаряжении обязательна.

С вершины горы открывается обширная панорама на все четыре стороны света. Видны: озеро Таваярви, горы Кивакка, Уконтунтури и другие. В Паанаярви не менее 10 возвышенностей высотой более 400 метров. В ясную солнечную погоду видна территория Финляндии — гора Рукатунтури и Ииваара.

Нам с погодой сильно не повезло, на протяжении всего пути она постепенно ухудшалась. К тому моменту, когда мы поднялись на гору, шел дождь средней силы и видимость была отвратительной. Мы сильно вымотались и больше думали о том, как вернуться, чем о фотосессии. Увы, фотографий немного.

Кивакка.

Не цитирую оф. сайт, так как информация, представленная на нем, полностью соответствует действительности. Более того, в последнее наше посещение шли работы по улучшению обустройства тропы.

Маршрут начинается приблизительно на 7-8 километре грунтовой дороги, ведущей в глубь парка от кордона на реке Нурис. Он проложен по западному, наиболее пологому, склону Кивакка. В самом начале тропы у дороги имеются небольшая стоянка для машин, туалет, мусоросборник. Протяженность маршрута 5 километров в одну сторону.

Постепенный подъем на гору начался буквально через 200 метров.  Сразу после перехода по удобному мостику через речку Палойоки.  Речка берет начало из озера Киваккалампи, течет на юг вокруг горы Кивакка и впадает в озеро Пяозеро.

Шли легко и приятно. Участки, где нужно лезть вверх, чередуются с горизонтальными, так что сильного напряжения сил дорога не вызывала. В особо крутых местах сооружены лестницы, а через болота проложены лежни. Все в хорошем состоянии.

Примерно посередине маршрута, у ручья с небольшим водопадиком, сооружена площадка для отдыха со столом и лавочкой. Обязательно стоит посидеть, даже если не устали. Просто послушать, как журчит вода и шумит ветер в кронах деревьев. Приятное, умиротворяющее место…

Так же, как и на Нуорунен, по мере подъёма меняется растительность от тайги к берёзовому криволесью и горной тундре. На вершине горы есть мелкие озёра, образовавшиеся в разломах.

Кивакка — третья по высоте вершина Карелии — высота 499 метров. По мере приближения к вершине, открываться прекрасные виды на гору Нуорунен, озеро Пяозеро, порог Киваккакоски, реку Оланга, урочище Вартиолампи и вершину Пяйнур.

Этот маршрут мы прошли несколько раз в разные года, и каждый раз Кивакка была к нам благосклонна и встречала хорошей погодой. Даже если начало маршрута начиналось в дождь. И что особенно приятно, кровососов на маршруте было удивительно мало, по сравнению с другими маршрутами.

Киваккакоски.

Тропа на порог Киваккакоски начинается от бывшей деревни Вартиолампи, от самой деревни осталось только широкое поле. Места расположения домов можно определить по оплывшим ямам от погребов. В настоящий момент расположение домов отмечено информационными табличками.  В середине урочища восстановлен старый карельский дом. В нем  открыт небольшой музей карельского быта начала 20 века.

Вообще урочище входит в отдельный маршрут «Вартиолампи — Арола», объединяющий восстановленный карельский дом в урочище Вартиолампи и восстанавливаемый финский хутор Арола на берегу оз.Паанаярви, аж в 14 километрах от урочища. Из-за такой удаленности объектов осмотра мы не увидели большого смысла тратить время на этот маршрут.  Поскольку по дороге к началу тропы к Кивакакоски мы все равно проезжали мимо Вартиолампи, а осмотр маленькой музейной экспозиции много времени  не занимает.  Ароллу можно точно также осмотреть по ходу «Водного маршрута», взяв лодку с мотором. Хутор хорошо просматривается с озера.

От Вартиолампи до начала тропы остается менее километра. На небольшой площадке расположены: стоянка для машин, кострище, туалет, контейнеры для раздельного сбора мусора, информационные стенды.  Протяженность тропы 4,5 километра в один конец, хотя на указателе указано 4 км. Наверное лень было запятую с пятеркой на указателе вырезать. На оф. сайте расстояние указано правильно.

От края урочища Вартиолампи тропа идёт по старой дороге. Обустройство тропы на уровне, через влажные и топкие участки проложены деревянные лежни. На половине тропы стоит указатель — пустячек, а удобно.

«Засадных» мест встретилось два. Первое — это открытое место, заросшее луговыми травами, которое возможно тоже когда — то было финским хутором. Тропа проходит по самому краю поля, довольно топкому, и лежней тут нет — ноги будут мокрые. Второе место в полукилометре от водопада, на берегу Оланги. Здесь начинается выход скальных пород, о чем сообщает информационная табличка. И людям не спортивным, особенно сильно отягощенным лишним весом, передвигаться между камнями будет некомфортно. В остальном шли прогулочным шагом, любуясь красотами. Особенно когда тропа выводит на берег реки Оланга. Любой, у кого есть фотоаппарат, может «зависнуть» тут надолго.

Интересное наблюдение по концентрации кровососущих по маршруту. Начинается маршрут кустарниками и берёзовым лесом, и полчища комаров спешат отведать кровушки очередного туриста. Передвигаться тут без накомарника — настоящая пытка. Далее березы уступают место темному ельнику. Ситуация с комарами становится чуть лучше, но именно чуть. И даже когда тропа выходит к берегу, и ели сменяются соснами, количество комаров не уменьшается. Рядом с же водопадом их практически нет. Шум им не по нраву, или место продувается лучше, не знаю, но их здесь нет.

Сам Киваккакоски великолепен в любое время года, представляя собой грандиозное, я бы сказал эпическое зрелище. Это самый мощный нерегулируемый порог в Карелии. Вода мощным потоком мчится по семиступенчатому, с громадными валунами, руслу, падая на 100-метровом отрезке  на 12 м. Среднегодовой сброс воды составляет 63 кубометра в секунду. Шум и грохот воды оглушают и слышны за 2 километра. А мириады сверкающих брызг создают ни с чем не сравнимую картину. Венчает величественную картину громада горы Кивакка, возвышающаяся над водопадом.

Астерваярвская природная тропа.

Самый неоднозначный в плане интересности, 8.5 километровый в один конец маршрут, к тому же без изюминки.

Дело в том, что все другие маршруты в Паанаярви ведут к какой-то «великой цели», достигнув которой, идешь назад под впечатлением увиденного. На этом маршруте нет ничего: ни великих гор, ни мощных водопадов. Просто тропа среди лесов и болот, со гнившими местами лежнями. Да еще и подверженная заливанию, так в 2013 году мы не смогли пройти маршрут из за того, что часть маршрута оказалась залита водой, местами выше колена. Просто побродить туда и обратно 17 км по лесам и болотам, покормить кровососов, как-то не очень.

Водно-пеший маршрут.

Очень интересный и живописный маршрут протяженностью 18 километров в один конец. Озеро Паанаярви имеет длину 23,5 км, ширину 1-1,5 км и глубину до 128 м.  Большая часть маршрута пролегает по озеру, т.е. топать на своих двоих не надо, что делает его совсем прогулочно-созерцательным.

Маршрут начинается от восточной оконечности озера Паанаярви в районе истока реки Оланга. Здесь находится один из кордонов, и здесь же можно взять весельную лодку или лодку с мотором. Мощность мотора зависит от того, есть ли у вас «лодочные» права. Если погода не способствует путешествию на открытой лодке, то можно зафрахтовать рейс на прогулочном судне «Оланга» с прекрасным теплым салоном и удобными смотровыми палубами. Естественно, все это стоит некоторых денег, но небольших, так что даже говорить об этом нет смысла.

Мы прошли этот маршрут дважды, один раз на моторке, второй раз на прогулочном судне. Моторка удобна тем, что можно подойти к берегу в любом пригодном для высадки месте. И, например, посмотреть финский хутор Арола, который хорошо виден с воды. В настоящий момент на хуторе восстановлены сауна, амбар, дровяник, установлены информационные щиты и идут работы по восстановлению большого жилого дома. Со временем Арола станет настоящим музеем финской культуры. На прогулочном корабле конечно таких вольностей не будет, зато в тепле и комфорте. Озеро Паанаярви очень холодное и погода здесь не всегда солнечная.

По берегам озера высятся два исполина Муткатунтури (438 м), Тироваара (357 м). Берега почти по всему маршруту довольно высокие и мест, пригодных для высадки, не так уж много. В таких местах обычно видны поляны — это места расположения бывших финских поселений. На некоторых из них встречаются остатки домов и старинные печи.

Очень живописное место — отвесная скала Рускеакаллио (Коричневые скалы). Высадка здесь невозможна. Скала представляет собой неприступную 60-метровую стену, уходящую в воду. Здесь же находится и самое глубокое место в озере.

Далее прогулочный корабль идет по озеру до причала около устья реки Мянтюйоки. Здесь начинается пешая часть маршрута. Рядом на берегу оборудована стоянка с кострищем, дровами, беседкой и туалетом, тут можно пришвартоваться на мотолодке. На всем протяжении маршрут оборудован широкими деревянными помостами, лестницами и смотровыми площадками.

Неподалёку от стоянки можно посмотреть фундаменты старой финской школы и хозяйственных построек. Но главная достопримечательность этого места — удивительный водопад Мянтюкоски. Этот красивый пятиступенчатый водопад кажется легким и изящным, словно он соткан из водяного кружева. Но не следует относиться к нему несерьезно, за этой внешней легкостью стоит сила падающей с 9-метровой высоты воды, которую когда-то использовали практичные финны, устроив у подножия водопада мельницу. Ее останки видны на фото в левом нижнем углу.

Фотографировать водопад лучше всего приплывать на мотолодке. В этом случае вы будете не привязаны к расписанию прогулочного судна. А самое главное, пока оно не прибыло, у вас будет масса времени спокойно и без спешки искать интересные точки, ждать свет и все это в отсутствие людей. Это самый главный аргумент в пользу мотолодки. Конечно и другие люди могут прибыть на мотолодке, но таких будет мало.

Конечно, эта идиллия будет прерываться с прибытием прогулочного корабля. С которого туристов высаживают на берег приблизительно на час. К сожалению, среди наших туристов часто встречаются прямые потомки павианов. Которые вместо того, чтобы любоваться красотой этого места, непременно устроят шоу «дурной и еще дурнее». И будут скакать по скалам, пытаясь забраться в самые немыслимые места, чтобы наводнить социальные сети еще одним убогим снимком из разряда «я тут был» или «я тут была».  К счастью, это всего на час, вскоре все туристы погрузятся на корабль и отправятся обратно.  А вы вернетесь к водопаду и проведете здесь столько времени, сколько захотите.

Потом

Потом вы вернетесь к причалу на кордоне. Если на мотолодке, то очень вероятно, что замерший и промокший. Или же, если вы были на пешем маршруте, устало переставляя конечности доберетесь до оставленного на стоянке автомобиля. И отправитесь в свой домик, без удобств и электричества, где надо еще принести воды, растопить печку, приготовить ужин. И когда вы все это сделаете, после ужина,  с кружечкой, вы сядете просматривать отснятый материал и поймаете себя на мысли, что безмерно счастливы.

2011 — 2013 г.г.