Северные крепости II. Стражи северной Руси. (Часть 2)

22.05.2012

Крепость Корела.Cеверные крепости II. Старжи северной Руси. (Часть 1)

День третий.

Наша следующая цель лежит в 130 километрах севернее – крепость Корела — самый северо-западный форпост Руси в XII – XII веках, а ныне, главная достопримечательность города Приозерска.

Как поется в песне Дмитрия Шостаковича — «Нас утро встречает прохладой». За ночь температура упала, и дождь сменился легким снегом, который прекратился вскоре после выезда.

Автодорога А129, оказалась довольно узкой, извилистой асфальтовой «тропинкой», с двух полосной разметкой и массой закрытых поворотов. Качество покрытия хорошее, но ехать лучше не нарушая скоростного режима. Обгонять на ней почти не возможно, сплошная разделительная нарисована чуть ли не по всей длине дороги, даже там, где условия позволяют обгон. Если, не дай бог ДТП, то дорога, скорее всего, вообще встанет.

Нам повезло, ни тихоходов, ни ДТП не встретилось, так что доехали чинно и спокойно, так что, упомянуть стоит только о мосте через реку Вуокса, точнее, через ее Лосевскую протоку. Протока бурным потоком несется к Ладоге, вздымая белые буруны и взбивая водяную пыль, которая оседает на дорогу и при низкой температуре образует, сразу после моста, очень неприятную наледь.

Крепость Корела.

С дороги крепость видно не слишком хорошо, поэтому в качестве ориентира удобно использовать танк и самоходную артиллерийскую установку установленные слева от дороги (если ехать из Питера). Там же можно и запарковать машины.

Крепость совсем небольшая, но очень живописная, стоит на зеленом полуострове, окруженном тихими водами Вуоксы. Можно представить, как все выглядело это тихое место 150 лет назад. До появления Лосевской протоки, это был основной сток Вуоксы в Ладогу, и уровень воды здесь был на 2 метра выше. Тот бурный поток, что мы видели в Лосево, 150 лет назад несся здесь, омывая стены крепости.

Из шведской хроники, известно, что в 1295 году некий карельский укреплённый пункт, в устье Вуоксы, разграбил отряд шведских рыцарей под предводительством Сигурда Локке из гарнизона недавно основанной Выборгской крепости. В том же году новгородцы отбили его, а в 1310 построили на Узерве-Вуоксе новую крепость Корела.

В 1364 году в ней построено первое каменное укрепление: «в Корельском городке посадник Яков поставил костёр каменный».

Во время Ливонской войны, в 1580 г., обветшавшую крепость захватили шведы, которые перестроили ее заново. По мирному договору 1595 года, крепость вернулась к России.

В смутное время Василий Шуйский обещал Корелу с уездом шведам за военную помощь. Однако население и малочисленный гарнизон, отказались сдать крепость, и шведам пришлось брать Корелу силой. Осада продолжалась с сентября 1610 года по март 1611 года и завершившаяся полным истощением сил защитников и сдачей Карелы. В результате, с 1611 по 1710 год, крепость принадлежала Швеции и именовалась Кексгольм. В 1710 году, во время Северной войны, крепость возвращена России.

По окончанию Русско-Шведской войны 1808-1809 годов крепость утратила свое значение.

Так уж случилось, что точное время основания крепости кануло в лету. Раскопки, проведённые А. Н. Кирпичниковым и А. И. Саксой, так же не позволили определить точную дату постройки, но подтвердили, что карельское поселения на месте крепости существовало ещё в XII веке.

У дороги, ведущей к крепости, находится плита с цитатой из летописи, которая косвенно ссылается на 879 год. Но, насколько достоверно то, что на ней написано – не известно.

Те укрепления, что дошли до нас, относятся к  шведскому периоду владения крепостью. В ту эпоху на поле сражения правила артиллерия, по этому, в крепости нет привычных зубчатых стен с бойницами и крытыми боевыми ходами.

Крепость имеет бастионную система укреплений, пришедшую на смену средневековой фортификации. Стены сменили куртины — не высокие, от 4 до 6 метров, земляные валы, облицованные с обеих сторон валунным камнем. А основой обороны стали артиллерийские бастионы. Под одним из них — Клок-бастионом находился тайный выход из крепости который, когда то, он соединял два острова (шел под водой).

Кроме стен и бастионов сохранились: старый арсенал, новый арсенал (ныне в здании краеведческий музей) и главная башня, возведенная шведским архитектором Якобом Ван Сенделем в 1585 году и носившая имя Ларса Торстенссона.

С 1775 года, башню чаще называют Пугачевская, когда крепость служила тюрьмой, в которой содержалась семья Пугачева.

В заключение находились обе его жены — Софья Пугачёва с тремя его малолетними детьми и 16-ти летняя уральская казачка Устинья Пугачёва.

Получается что, кроме того, что Пугачев был самозванцем и государственным преступником, он был еще и многоженцем. А в советские времена, коммунистические идеологи провозгласили этого человека как народного героя.  Идеология, однако…

Сырой и тёмный каземат, куда заточили Семью Пугачёва, можно видеть до сих пор.

Спустя полвека в 1826 году уже состарившихся, оставшихся в живых детей Пугачева застали новые узники крепости — декабристы.

Со слов одного из них — И.И. Горбачевского: «В Кексгольмской крепости содержались две старушки Пугачевы, которых называли «сестрами» Емельки.»

Этим двум «царевнам», как их называли в шутку, в 1826 году было уже более чем по 50 лет. От скуки узники подшучивали над «царевнами», оказывали им почет, засылали сватов и трунили друг с другом. «Женимся, Горбачевский, на «царевнах», — шутил князь Барятинский, — всё же протекция будет».

Условия содержания, которых, были не в пример лучше, поскольку все они были дворянами. Их содержали на втором этаже башни, разделенном на специально выстроенные кельи с решетками, которые также можно увидеть.

На первом ярусе башни сохранились ворота, обитые по приказу Петра I, шведскими латами, после взятия Кексгольма русскими войсками.

Не смотря на скромные размеры – 120 х 120 метров, времени на осмотр крепости, с учетом экскурсии и посещением музеев нужно не менее 2-3 часов. Но впечатления от отражающейся в водах Вуоксы, окруженной парком и утопающей в зелени крепости, того стоят.

 

Вперед на Шлиссельбург

В сторону Шлиссельбурга решили проехать вдоль берега Ладожского озера, по дорогам Р33 и Р34. О «потрясающем» качестве дорог под литерой «Р» я уже писал неоднократно и Р33 в этом плане ничуть не исключение. Дорога представляла собой слоеный пирог, где участки неплохого асфальта, легко и не принужденно переходили в абсолютно разбитые, или покрытие вовсе исчезало, и начинался каменистый грейдер. Впрочем, через некоторое время, после съезда на Р34 дорога и вовсе перешла в плиты, брошенные на гать через приладожские болота. Когда это произошло трудно сказать, но с тех времен они разъехались в разные стороны, где то вылезли вверх, где то ушли под воду. Езда по такой дороге сплошное мучение, но к счастью хуже не стало и до настоящего бездорожья дело не дошло.

На преодоление расстояния от Приозерска до Шлиссельбурга, этим «дорогам» ушло четыре часа. Но излишний расход времени и дискомфорт, были с лихвой компенсированы красивыми пейзажами, раскинувшимися по сторонам.

К сожалению, в крепость Орешек, мы не попали, так как приехали довольно поздно. В принципе можно было договориться с частниками, которые на своих катерах перебрасывали на остров желающих, но впереди еще был путь до Старой Ладоги, в которой планировалась ночевка. Пришлось удовольствоваться общими видами крепости и групповым снимком у паровоза ЭМ-71-83, установленного на станции Петрокрепость. В музей «Дорога Жизни – Дорога Победы», расположенный на втором этаже вокзала, мы, к сожалению, тоже не попали.

Вечер трудного дня

До Старой Ладоги, добрались уже в темноте. Погода начала портиться и временами начинал накрапывать холодный осенний дождик. Все устали и предвкушали близкий отдых в гостиничных номерах. Однако тут нас ждало разочарование. Гостиниц в Старой Ладоге всего две: «Ладья» и «Старая Ладога». У первой отсутствовала охраняемая парковка, что категорически нас не устроило, во второй не понравились условия проживания. Так что пришлось собраться с силами и совершить последний за день переезд до Новой Ладоги. Где мы, устроились на ночлег на турбазе «Ладога».

День четвертый.

Ночью, погода преподнесла сюрприз: дождь перешел в снег, а легкий морозец покрыл дороги тонкой корочкой льда. Но к утру тучи разошлись и день обещал быть солнечным.

Не смотря на не слишком ранний подъем, все же требовалось отдохнуть после предыдущего дня. Удалось сделать несколько снимков реки Волхов на рассвете, к счастью рассвет в это время года тоже достаточно поздний.

Так как зимняя резина была только на одной машине из трех, весь путь до Старой Ладоги ехали, не превышая 50 километров в час. Хорошо, что до нее от турбазы совсем не далеко.

Старая Ладога.

Самый древний город России. Впервые упоминается в «Повести временных лет» Ипатьевского списка древнерусской летописи в 862 году. Но поселение здесь существовало значительно раньше. По результатам исследований и археологических раскопок, город был основан не позднее 753 года. Древняя Ладожская крепость, стоящая на месте впадения реки Ладожки в Волхов была частью пути «из варяг в греки».

С 862 по 865 год первая столица Руси, место княжения легендарного Рюрика, позднее перебравшегося в Новгород.

В конце IX века стены крепости возводятся и камня, местного известнякового плитняка. Толщина их достигает 1,5-2 метра. Внутри обвода стен возводится каменная дозорная башня. Строительство связывают с именем Вещего Олега. По Новгородской летописи сам Олег захоронен в одном из курганов в Ладоге (по киевской версии, его могила находится в Киеве на горе Щековице).

В 1114 году, посадник Павел строит новую каменную крепость, со стенами толщиной 3 метра и высотой 8 метров. Ладога в это время — крупный торговый город, стратегически важное место, единственная гавань, где могли остановиться морские суда, не способные плавать по порогам Волхова.

В 1164 году — под стены крепости пришли шведы на 55 судах. Ладога выдержала осаду и шведы вынуждены были ретироваться. В Ладожском озере, близ устья реки Воронеги, их нагнало, призванное на помощь, новгородское войско и полностью разгромило. По преданию, в память об этой победе был поставлен храм Святого Георгия-Победоносца.

В 1313 году мстя за новгородский набег 1311 года, шведы взяли крепость и сожгли посад, но закрепиться не смогли и опять, были вынуждены уйти.

В 1338 году, очередная безуспешная попытка шведов взять крепость.

В 1495 г. Крепость реконструируется в связи с распространением огнестрельного оружия. Построено пять башен со стенами толщиной 6-7 метров, сложенными из огромных валунов и облицованных плитняком.

С 1581 по 1582 года, в ходе Ливонской войны, крепость успешно выдерживает несколько осад. С учетом опыта осад в 1584 году, с южной напольной стороны строятся деревоземляные укрепления («Земляной Город»).

В Смутное Время, в 1610 году, Пьер де Лавиль, командуя отрядом французских наемников-мушкетеров, захватил ладожскую крепость. Вернуть ее удалось только через 7 лет.

В 1701 году состоялся последний и безуспешный штурм крепости шведами.

В 1704 году Пётр I основал в устье Волхова Новую Ладогу и переименовал Ладогу в «Старую Ладогу», лишив её статуса города и права иметь собственный герб. Всю администрацию и торговлю перевели в Новую Ладогу. Началось угасание древнего города.

Поскольку это было не первое мое посещение Старой Ладоги, я имел возможность оценить те перемены, которые произошли со времени последнего посещения. Впечатление от них двоякое: с одной стороны радует, что начали реставрировать и приводить в порядок, с другой стороны, реставрация больше похожа на ремонт и отреставрированные участки выглядят откровенным новостроем. Плохо это или хорошо, судить не берусь. Но как вспомню Копорье, Порхов, слава Богу, хоть что-то делается.

Спасибо за это надо сказать, прежде всего, лично Владимиру Владимировичу Путину, ибо после его приезда в Старую Ладогу в крепости начали происходить изменения в лучшую сторону. Эх, как бы его еще в Порхов (Северные крепости I. По Псковской земле.), да в Копорье заманить. Может и там деньги на реставрацию нашлись бы.

Стены и башни дошедшие до нас возведены в 1495 году, то есть в середине XV века. Хорошо сохранились только Воротная и Клементовская башни, и участок стены между ними. Остальное либо в руинах как Стрелочная и Раскатаная башни, либо полностью утрачено: Тайничная башня и участок стены вдоль Волхова. Недостающее сейчас восстанавливается, но новострой явно бросается в глаза.

Между Клементовской и Раскатной башнями можно увидеть фрагмент стены из плит, уложенных насухо. Она относится к крепости посадника Павла, т.е. к 1114 году.

На втором ярусе Воротной башни находится интересная музейная экспозиция, которая регулярно пополняется экспонатами найденными в результате археологических раскопок. Дверь башни украшает старинный, кованный, ручной работы замок, правда, не рабочий. Подобный замок, но полностью работоспособный можно увидеть на двери церкви святого Дмитрия Солунского.

Из построек внутри крепости остались два храма: каменный собор святого Георгия-Победоносца и деревянная церковь священномученика Дмитрия Солунского.

Собор Святого Георгия-Победоносца был построен в 1165-1166 году, во время княжения в Новгороде Мстислава Великого и тогда же был украшен, сохранившимися до наших дней, благодаря усилиям реставраторов, прекрасными фресками и росписью на барабане и куполе.

По древнерусской традиции в память о военных победах нередко воздвигали храмы. Так и этот храм был построен в честь победы над шведами 1164 года.

По преданию именно в этой церкви, в будущем святой и благоверный, а тогда еще просто князь Александр Ярославович, молился и освящал свой меч перед битвой со шведами на Неве. Состоявшейся 15-го июля 1240 года и закончившейся для шведов столь же бесславно, как и набег 1164 года.

Интересно, что восстановлена вся эта красота была только в начале ХХ века. Во время установки многоярусного иконостаса в ХVI веке, фрески были замазаны толстым слоем штукатурки. И вновь обнаружены только в 1780 году при очередном. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Гавриил распорядился отбить всю штукатурку. Но восстановить древние фрески тогда не удалось. Первоначальный облик сохранившимся под побелкой фрескам удалось только в 1927 году, т.е. в годы советской власти, что само по себе удивительно. К счастью собор пережил последующие 30-ые и годы Великой Отечественной войны и теперь мы можем любоваться прекрасным творением древних мастеров.

В настоящий момент это не только самый древний храм Старой Ладоги, но и самая древняя каменная постройка, сохранившаяся на русском севере.

Деревянная церковь священномученика Дмитрия Солунского впервые встречается в переписных книгах 1646 года, но построена она, скорее всего, раньше — в 1612-1613 годах, когда Ладога отстраивалась после разорения Смутного времени. Ей отводилась роль зимней церкви при храме святого Георгия-Победоносца и трапезной.

В настоящее время в ней находится небольшой музей крестьянского быта. Но зайти стоит не только для того чтобы посмотреть музейную экспозицию, но и внутренне устройство церкви.

Обитая железом, старинная дверь открывает вход в низкие сени, откуда, можно пройти в трапезную. И только за трапезной находится само церкви.

Церквей подобных этой, сохранилось совсем немного. Это одно из редчайших сооружений северной России. К сожалению, первоначальная церковь не сохранилась. До нашего времени дошла постройка 1731 года.

Домой.

Конечно же, достопримечательности Старой Ладоги не исчерпываются крепостью, есть еще два музея церкви и монастыри. Но время вышло, впереди еще 704 километра пути домой. И не смотря на то, что возвращаться всегда быстрее, мешкать не стоит.

 

Даст Бог, мы еще вернемся.

2010 г.